Desde Arequipa dirigimos nuestro destino a Puno, ciudad peruano del lago Titicaca, lago navegable a mayor altura del mundo. Allá hicimos uso de couchsurfing para alojarnos en casa de Rebelhino, bueno en casa de una amiga. Todo muy bien. En el lago Titicaca se puede visitar a los Uros y varias islas habitadas dentro del lago, y allá que nos fuimos.
Los Uros son una comunidad de 40 islas artificiales, creadas por ellos con totora y raíces. Es algo impresionante, son islas flotantes amarradas al suelo por 4 cuerdas y unas rocas. Las casas y casi todos los utensilios que usan son de totora, tipo de caña típico del lago. Son pequeñas islas donde viven 3,4 familias y están juntas unas a otras. Sorprende lo turístico que es y a la vez como ellos viven en esas casas día a día. Cada 10 años tienen que renovar la base de la isla o si no se hunden. Ahí conocimos a los cuy o conejos de indias, una delicia de comida para los peruanos.
De ahí fuimos a la isla de Taquile, una islita en mitad del lago. El primer o de los primeros exploradores que llegaron allí se dieron cuenta que el terreno de la isla, los colores del mar, el sol ... todo le recordaba al mediterráneo así que a día de hoy, visten a diaria gorros de estilo a la barratina y vestidos con aire a traje regional catalán. Y no es sólo para los turista, lo llevan como ropa habitual. Allí estaba casi toda la isla en la plaza principal escuchando y apoyando a los candidatos a alcalde de la isla.
Al día siguiente visitamos las chulpas de Cutimbo. En teoría, las chulpas son tumbas donde enterraron a los reyes o personas notables. Pero según nuestro amigo Walter de Arequipa, esas estructuras de piedra más estrechas en la base que en la parte alta sirven para recoger la energía de los rayos y del exterior y dirigirla al centro de la tierra.... teorías hay tantas como personas, lo único que podemos decir es que nos gustaron mucho, estuvimos sólos (ya que las chulpas más visitadas son las de Sillustani) y que sean lo que sean son espectaculares.
Por la noche viajamos a Nazca para ..... efectivamente, para volar por encima de las líneas de Nazca. ¿Sabeís lo que son verdad? Son dibujos hechos sobre la tierra, simplemente haciendo quitando las piedras y haciendo unas líneas sobre el terreno. Así contado parece sencillo, fácil y poco atrayente. Lo destacado es que desde el aire las figuras que se ven un mono, un colibrí, una ballena y varias más y tienen un tamaño de 40 a 90 metros de largo por 20 a 50 metros de ancho!!!! Vamos,que no son dibujitos sobre una hoja de papel.
La mejor manera de verlos es desde el aire, en avionetas que se balancean de un lado a otro para que los pasajeros de los 2 lados las vean. Recomiendan no comer ni beber nada antes de subir, ¿por qué será?. La verdad que son 30 minutos de mucho movimiento pero impresionantes. Es increíble como lo pudieron hacer con tanta perfección sin hacerlos desde el aire .. ¿o sí lo estaban? Una de las figuras es el astronauta, así que vete a saber quien o qué les visitó a esta cultura. Que por cierto, desapareció y no se tiene mucha información sobre ella.
Para los que no les gusten las alturas en avionetas de hélices que suelen tener algún accidente que otro, existe la opción de verlas a pie de tierra. Antes de descubrir las líneas, se hizo la carretera panamericana y pasaron por encima de una de las figuras, por lo que, puedes parar en la carretera y subir a una plataforma para poder ver un par de figuras desde más cerca y con menos movimiento. El único problema es que hay pocos transportes que paren allí, y dejar, nos dejaron sin problemas pero para recogernos no paraba ni Blas. Después de 1 hora de espera haciendo dedo, paró una furgoneta privada con 2 americanas que gustosamente nos acercaron hasta Lima directamente sin parar!!!! 5 horas!!. Y nosotros sin comer!!. Pero bueno, eso que nos ahorramos, tanto en tiempo como en dinero.
Nada más llegar a Lima, tras los avisos de multitud de gente sobre el peligro en la gran ciudad, que si cuidado con los taxistas, cuidado con la gente en los semáforos, cuidado con la gente en la calle, cuidado ... y nosotros allí, con todo nuestro maletaje y sin saber donde estaba la casa de María (nuestra amiga que vive en Lima). Al final, sin problemas, un taxista nos hizo el primer atraco (nos cobró 2 carreras en vez de 1) para llevarnos a casa de María, que no estaba en ese momento, y para dejarnos en un hostal.
Después de varios mensajes, al día siguiente nos juntamos finalmente con María y disfrutamos de su casita, de la historia de la ciudad, de la humedad casi enfermiza de Lima y de un caos de tráfico con muchísima contaminación acústica. Algunas cosas buenas y otras no tanto, como en botica. El centro de Lima está lleno de edificios nobles con balcones del estilo canario (como los que se pueden ver en La Orotava o en algunas ciudades de las islas canarias).
Clásicos son los conventos e iglesias en toda ciudad que se precie, además de la catedral y, en este caso, la salas de la inquisición, donde se juzgaban y torturaban a los posibles herejes o culpables. Curiosa ciudad, mezcla de culturas, de gentes y de edificios.
De Lima nos dirigimos a Cusco, los motivos eran varios, conocer Cusco y alrededores, posiblemente hacer un curso de inglés, participar en un proyecto social y visitar Machu Pichu. Pero de camino, paramos en Ica y Paracas. En Ica hicimos sandboarding (hacer surf en una duna de arena gigante) y además nos llevaron en boogie por las dunas, mucha adrenalina junta. Y en Paracas, visitamos la isla ballesta con su colonia de pinguinos (sí, sí, existen pinguinos a esta altura de la tierra!!), leones marinos, piqueros y muchos otros tipos de aves. La verdad que estuvo emocionante.
De Paracas, tomamos el bus que nos dejaría en Cusco 17 horas después!!!! es que acá las distancias son otra historia....
domingo, 15 de agosto de 2010
lunes, 2 de agosto de 2010
Región de Arequipa
Como bien deciamos en la anterior entrada, entramos (toda redundancia) a Perú con bastante miedo. Tanto por lo leido como por las experiencias que nos habían contado. Y sinceramente, no hemos tenido esa sensación en ningún momento (excepto cuando conducen).
Nuestra entrada al Tacna fue diferente, en tren del año de María Castaña!! (creo recordar que de 1940). Como no nos ofrecía mucho, nos fuimos de seguido a Arequipa, nos dijeron que un precio bueno eran 50 soles, pero nos pareció mucho así que encontramos en transportes Moquegua unos tickets por 15 soles y allá nos fuimos!!! a la aventura!!!.
El bus no salió a la hora, por lo que que ya no llegabamos de día a Arequipa, y nos habían advertido de lo peligroso que era la estación de bus de esa ciudad... el enfado se nos quitó con los compañeros de viaje. Creo que excepto nosotros, todos los demás tenían algo que ocultar (chaquetas, pantalones, calcularoras, mochilas,... ) que más puedo añadir a lo dicho por los de seguridad vial "esto es un transporte de personas o de mercancías???". Con 3 controles de aduanas en el camino, la gente llevaba de más a sabiendas de que algo iba a tener que perder. En el primer control, perdieron 5 soles cada 1 (lo que se dice soborno) y en los 2 siguientes perdieron varias bolsas y mochilas de ropa. Eso si, nadie protestó ni un ápice... por la cuenta que le traía.
Nosotros ayudamos en lo que pudimos "acogiendo" alguna prenda y alguna calculadora. Pero las que mejor iban preparadas eran una madre y su hija que se hicieron una faja de pantalones vaqueros y chaquetas por debajo de su ropa. Además de ir bien mullidas con varias jerseys debajo de ellas.
Una vez llegados a Arequipa, tuvimos una pequeña discursión con el taxista sobre donde llevarnos. Él insistía en un hostal que conocía y nosotros en otro al que queríamos ir. La verdad, no sabemos del otro, pero el nuestro era de los más limpios que hemos visto y el señor encantador.
Al día siguiente, dimos una vuelta por la cuidad blanca. Sinceramente, el centro de la ciudad es bien bonito y ordenado. Con varias edificaciones religiosas dignas de visitar y casonas de estilo colonial. La plaza, tiene 3 zonas de arcos y la cuarta zona es la catedral con los 3 volcanes detrás de ella. Una linda foto.
Gran parte de la plaza y calles aledañas estaban llenas de agencias de viajes. Y todas ofrecían el famoso Cañón del Colca. Cada una con precios (algunos abusivos) y opciones diferentes. Al final, se nos hinchó la vena y decidimos ....... irnos a otro cañón con menos gente. El elegido fue el Cañón del Catahuasi. Además eso nos permitía visitar "Toro Muerto", la zona con mayor concentración de petroglifos del mundo.
Y allá nos fuimos por nuestra cuenta y riesgo. Toro muerto esta en el pueblo de Corire, que además de los petroglifos es famoso por los camarones. Y nada más llegar, los fuimos a probar, .. ummmm!!! medio kilo de camarones a la plancha por 8 euros!! que rico!!.
El dueño del restaurante nos gestionó el taxi, y menos mal. Nos llamó a varios taxista y uno de ellos, Willy, nos llevó, nos acompañó por el campo de petroglifos y nos explicó lo que sabía. Un verdadero placer y disfrute de conocimiento.
"Toro Muerto" es como un desierto lleno de piedras con dibujos tallados en ellas. Están catalogadas 2200 piedras. Y en cada una de ellas puede haber de 1 a 50 petroglifos. Una pasada!!!. Tienen talladas animales como perro calato, serpientes, condores. Danzantes, soles, lunas, ríos, líneas irregulares .. Hay tantos que no sabes a que sacar foto.
Willy nos contaba lo que sabía de algunas de ellas. también nos indicó que en Arequipa y en otros sitios tienen expuestos algunos petroglifos de allí sacados ilegalmente, pero como el sitio no es tan famoso como Machu Pichu pues nadie protesta o si lo hace, no le toman en serio.
Después de 2 horas y media de calor intenso, bajamos al pueblo donde disfrutamos de unas cervezas en la plaza del pueblo esperando el bus que nos llevase a Cotahuasi (9 horas de bus, donde las últimas 7 horas eran en camino de tierra con baches enormes y pasando por un puerto de 4000 metros de altura .... por cierto, el bus sin calefacción ni aire acondicionado).
Llegamos a Cotahuasi a las 4 de la mañana. En ese momento nos dimos cuenta que en ese pueblo, a cualquier hora del día había gente dando vueltas. Nos esperaban como 20-30 personas en la plaza del pueblo. No a nosotros, pero si a los 3 autobuses que venían del Arequipa. Después de preguntar en el bus, nos dirigimos a un hostal abierto y nos fuimos a dormir algo más calentitos.
Al de unas horas, nos despertamos y volvimos a la plaza del pueblo, donde estaban preparando las cosas para la fiesta de la papa que era esa día. Preguntamos a más de un paisano por la catarata y si podrían llevarnos y encontramos muchos noes por respuesta. Todos nos decían que era mejor ir en bus, pero ... salió a las 6am y no hay otro hasta mañana.
Con esos datos, decidimos hacer algo más que esperar y nos encontramos otras 2 viajeras, con las que visitamos una laguna cercana al pueblo. Después de ver la feria de la papa, nos fuimos a las termas de Luicho. Donde relajamos los músculos en las 3 termas de 37, 39 y 42 grados!!!.
Al día siguiente madrugamos para coger el bus (el hecho que por la tarde noche se fuera la luz del pueblo ayudó a que durmieramos un poco más de los normal). Ya dentro del bus conocimos a Fernando, Lady y su amiga (no me acuerdo de su nombre). Con ellos, turistas como nosotros, nos apeamos en la cascada. Honestamente, el decir cañón en España, te haces una idea de algo como el cañon del Colorado. Pero aquí las cosas no son exactamente así, pero el paisaje es parecido al del Colorado. Y si encima tienes la opción de ver una cascada con mucha agua y una caida entre paredes de piedra, mejor que mejor.
Después de comer, tomamos el bus con nuestros nuevos acompañantes y nos bajamos en el pueblo de Chuquibamba donde Fernando nos invitó a su casa y a la fiesta del pueblo. Fiesta auspiciada por unos amigos suyos que corren con todos los gastos (cada año le toca a un vecino o familia del pueblo pagar los gastos de la verbena, misa, fuegos artificiales y comida popular). Llegamos un pelín tarde pero disfrutamos del vino y el pisco gratis con música típica chuquibambina y peruana.
El sol empieza a pegar muy pronto, asi que a las 6 de la mañana ya estamos levantado y listos para el siguiente destino, Andaguas. El problema es que todos y nadie saben como llegar hasta allí. Es decir, todos saben que existe un bus que va para allá, pero nadie sabe a que hora pasa, lo normal en estos lares. Así que para evitar perderlo, salimos pronto hacia Aplao que es otro pueblo a 1 hora de viaje.
Llegamos a Aplao y nos confirman que el bus pasará a las 7 de la tarde. Como no tiene mucho que ofrecer el pueblo, nos vamos con una furgoneta a un pueblo en dirección a Andaguas. El conductor, con ganas de ver el partido entre Viraco (su pueblo y nuestro destino) y Andaguas decide que el bus saldrá 30 minutos antes, para así ver el partido completo. Dicho y hecho, salimos con antelación pero llegamos con el partido empezado.
Una vez en Viraco, las opciones son hacer dedo para que "el coche" o "el camión" que suba a Andaguas nos lleve o esperar al bus que pasaría sobre las 10:30 de la noche. Como el equipo de futbol de Andaguas estaba en Viraco, les preguntamos para que nos llevasen y su primera respuesta fue negativa pero ante nuestra insistencia aceptaron llevarnos en la parte de atrás de las furgonetas, al aire, con el resto de jugadores......
No podemos describir el frío que pasamos con el viento, por pasar por un puerto de mas de 4000 metros solo con la ropa puesta y una mantita!!. La experiencia inolvidable pero no sé si repetible.
Una vez en Andaguas nos refugiamos en el hostal con mantas gruesas y con agua caliente (al parecer hay otros sin esas "comodidades") y nos dirigimos a cenar a las 10 de la noche ... Craso error, los 3 sitios estaban cerrados, bueno, uno estaba medio cerrado, y lo aprovechamos para tomarnos los restos de la sopa.. Que bien entró algo calentito.
Después de descansar unas horas en una cama decente, nos levantamos con idea de subir a los volcanes mellizos. La senda estaba medio indicada asi que agradecimos enormemente al campesino Pedro Alvarez que nos acercó a la base de uno de los volcanes y alla nos despedimos de él, pues tenía que recoger forraje para sus "incontables" vacas (le preguntamos por cuantas tenía y las respuesta fue "suficientes para vivir de ellas" .. toda una evasiva).
Las vistas del valle desde el volcán son espectaculares ya que se pueden ver 10 volcanes en todo el valle. Es verdad que nos son gigantes, son mas bien montañitas, pero pensar lo que fueron y lo que podrían hacer al pueblo, que esta en medio de ellos, pone la piel de gallina.
Nos dijeron que uno de los volcanes esta creciendo y que en otro, se adaptaron sillas e hicieron una corrida de toros dentro del volcán. Y allá nos fuimos a ver que se veía por dentro de ese volcán, pero nos equivocamos y aparecimos en una montaña con unos restos de fortaleza inca, buenas vista nuevamente.
El bus de retorno a Arequipa salió a las 4 de la tarde para llegar a su destino a las 3 de la madrugada. Allá nos bajamos y tomamos un taxi, bueno, él nos tomó a nosotros (eramos los gringos a los que se les puede pedir más de lo debido, pero no contaba que ya nos conociamos el juego y sacó menos de lo que esperaba!!!).
Desde Arequipa nos dirigimos a Puno, pero antes nos despedimos de el dueño del restaurante Sonccollay (corazoncito en Quechua). Iba a ser un hola y adios, y acabamos bebiendo media botella de pisco, un poco de alpaca asada y un ceviche de pez espada con maracuya ... DE CHUPARSE LOS DEDOS!!!.
El dueño del restaurante merece una entrada a parte, es un filólogo, cocinero, estudioso de idiomas, curandero ...
Como resumen :
- El quechua, el euskera y las lenguas pre latinas son las madres de todas las lenguas.
- Corire, donde los petroglifos, es la historia del mundo escrita antes de que pasase.
- La estrella del Sur, la cruz de santiago y la cruz andina representan la misma cosa.
y algunas más discutibles :
- los hombres y los dinosaurios fueron coetaneos.
- Jesucristo nació en América y viajó a europa.
Nuestra entrada al Tacna fue diferente, en tren del año de María Castaña!! (creo recordar que de 1940). Como no nos ofrecía mucho, nos fuimos de seguido a Arequipa, nos dijeron que un precio bueno eran 50 soles, pero nos pareció mucho así que encontramos en transportes Moquegua unos tickets por 15 soles y allá nos fuimos!!! a la aventura!!!.
El bus no salió a la hora, por lo que que ya no llegabamos de día a Arequipa, y nos habían advertido de lo peligroso que era la estación de bus de esa ciudad... el enfado se nos quitó con los compañeros de viaje. Creo que excepto nosotros, todos los demás tenían algo que ocultar (chaquetas, pantalones, calcularoras, mochilas,... ) que más puedo añadir a lo dicho por los de seguridad vial "esto es un transporte de personas o de mercancías???". Con 3 controles de aduanas en el camino, la gente llevaba de más a sabiendas de que algo iba a tener que perder. En el primer control, perdieron 5 soles cada 1 (lo que se dice soborno) y en los 2 siguientes perdieron varias bolsas y mochilas de ropa. Eso si, nadie protestó ni un ápice... por la cuenta que le traía.
Nosotros ayudamos en lo que pudimos "acogiendo" alguna prenda y alguna calculadora. Pero las que mejor iban preparadas eran una madre y su hija que se hicieron una faja de pantalones vaqueros y chaquetas por debajo de su ropa. Además de ir bien mullidas con varias jerseys debajo de ellas.
Una vez llegados a Arequipa, tuvimos una pequeña discursión con el taxista sobre donde llevarnos. Él insistía en un hostal que conocía y nosotros en otro al que queríamos ir. La verdad, no sabemos del otro, pero el nuestro era de los más limpios que hemos visto y el señor encantador.
Al día siguiente, dimos una vuelta por la cuidad blanca. Sinceramente, el centro de la ciudad es bien bonito y ordenado. Con varias edificaciones religiosas dignas de visitar y casonas de estilo colonial. La plaza, tiene 3 zonas de arcos y la cuarta zona es la catedral con los 3 volcanes detrás de ella. Una linda foto.
Gran parte de la plaza y calles aledañas estaban llenas de agencias de viajes. Y todas ofrecían el famoso Cañón del Colca. Cada una con precios (algunos abusivos) y opciones diferentes. Al final, se nos hinchó la vena y decidimos ....... irnos a otro cañón con menos gente. El elegido fue el Cañón del Catahuasi. Además eso nos permitía visitar "Toro Muerto", la zona con mayor concentración de petroglifos del mundo.
Y allá nos fuimos por nuestra cuenta y riesgo. Toro muerto esta en el pueblo de Corire, que además de los petroglifos es famoso por los camarones. Y nada más llegar, los fuimos a probar, .. ummmm!!! medio kilo de camarones a la plancha por 8 euros!! que rico!!.
El dueño del restaurante nos gestionó el taxi, y menos mal. Nos llamó a varios taxista y uno de ellos, Willy, nos llevó, nos acompañó por el campo de petroglifos y nos explicó lo que sabía. Un verdadero placer y disfrute de conocimiento.
"Toro Muerto" es como un desierto lleno de piedras con dibujos tallados en ellas. Están catalogadas 2200 piedras. Y en cada una de ellas puede haber de 1 a 50 petroglifos. Una pasada!!!. Tienen talladas animales como perro calato, serpientes, condores. Danzantes, soles, lunas, ríos, líneas irregulares .. Hay tantos que no sabes a que sacar foto.
Willy nos contaba lo que sabía de algunas de ellas. también nos indicó que en Arequipa y en otros sitios tienen expuestos algunos petroglifos de allí sacados ilegalmente, pero como el sitio no es tan famoso como Machu Pichu pues nadie protesta o si lo hace, no le toman en serio.
Después de 2 horas y media de calor intenso, bajamos al pueblo donde disfrutamos de unas cervezas en la plaza del pueblo esperando el bus que nos llevase a Cotahuasi (9 horas de bus, donde las últimas 7 horas eran en camino de tierra con baches enormes y pasando por un puerto de 4000 metros de altura .... por cierto, el bus sin calefacción ni aire acondicionado).
Llegamos a Cotahuasi a las 4 de la mañana. En ese momento nos dimos cuenta que en ese pueblo, a cualquier hora del día había gente dando vueltas. Nos esperaban como 20-30 personas en la plaza del pueblo. No a nosotros, pero si a los 3 autobuses que venían del Arequipa. Después de preguntar en el bus, nos dirigimos a un hostal abierto y nos fuimos a dormir algo más calentitos.
Al de unas horas, nos despertamos y volvimos a la plaza del pueblo, donde estaban preparando las cosas para la fiesta de la papa que era esa día. Preguntamos a más de un paisano por la catarata y si podrían llevarnos y encontramos muchos noes por respuesta. Todos nos decían que era mejor ir en bus, pero ... salió a las 6am y no hay otro hasta mañana.
Con esos datos, decidimos hacer algo más que esperar y nos encontramos otras 2 viajeras, con las que visitamos una laguna cercana al pueblo. Después de ver la feria de la papa, nos fuimos a las termas de Luicho. Donde relajamos los músculos en las 3 termas de 37, 39 y 42 grados!!!.
Al día siguiente madrugamos para coger el bus (el hecho que por la tarde noche se fuera la luz del pueblo ayudó a que durmieramos un poco más de los normal). Ya dentro del bus conocimos a Fernando, Lady y su amiga (no me acuerdo de su nombre). Con ellos, turistas como nosotros, nos apeamos en la cascada. Honestamente, el decir cañón en España, te haces una idea de algo como el cañon del Colorado. Pero aquí las cosas no son exactamente así, pero el paisaje es parecido al del Colorado. Y si encima tienes la opción de ver una cascada con mucha agua y una caida entre paredes de piedra, mejor que mejor.
Después de comer, tomamos el bus con nuestros nuevos acompañantes y nos bajamos en el pueblo de Chuquibamba donde Fernando nos invitó a su casa y a la fiesta del pueblo. Fiesta auspiciada por unos amigos suyos que corren con todos los gastos (cada año le toca a un vecino o familia del pueblo pagar los gastos de la verbena, misa, fuegos artificiales y comida popular). Llegamos un pelín tarde pero disfrutamos del vino y el pisco gratis con música típica chuquibambina y peruana.
El sol empieza a pegar muy pronto, asi que a las 6 de la mañana ya estamos levantado y listos para el siguiente destino, Andaguas. El problema es que todos y nadie saben como llegar hasta allí. Es decir, todos saben que existe un bus que va para allá, pero nadie sabe a que hora pasa, lo normal en estos lares. Así que para evitar perderlo, salimos pronto hacia Aplao que es otro pueblo a 1 hora de viaje.
Llegamos a Aplao y nos confirman que el bus pasará a las 7 de la tarde. Como no tiene mucho que ofrecer el pueblo, nos vamos con una furgoneta a un pueblo en dirección a Andaguas. El conductor, con ganas de ver el partido entre Viraco (su pueblo y nuestro destino) y Andaguas decide que el bus saldrá 30 minutos antes, para así ver el partido completo. Dicho y hecho, salimos con antelación pero llegamos con el partido empezado.
Una vez en Viraco, las opciones son hacer dedo para que "el coche" o "el camión" que suba a Andaguas nos lleve o esperar al bus que pasaría sobre las 10:30 de la noche. Como el equipo de futbol de Andaguas estaba en Viraco, les preguntamos para que nos llevasen y su primera respuesta fue negativa pero ante nuestra insistencia aceptaron llevarnos en la parte de atrás de las furgonetas, al aire, con el resto de jugadores......
No podemos describir el frío que pasamos con el viento, por pasar por un puerto de mas de 4000 metros solo con la ropa puesta y una mantita!!. La experiencia inolvidable pero no sé si repetible.
Una vez en Andaguas nos refugiamos en el hostal con mantas gruesas y con agua caliente (al parecer hay otros sin esas "comodidades") y nos dirigimos a cenar a las 10 de la noche ... Craso error, los 3 sitios estaban cerrados, bueno, uno estaba medio cerrado, y lo aprovechamos para tomarnos los restos de la sopa.. Que bien entró algo calentito.
Después de descansar unas horas en una cama decente, nos levantamos con idea de subir a los volcanes mellizos. La senda estaba medio indicada asi que agradecimos enormemente al campesino Pedro Alvarez que nos acercó a la base de uno de los volcanes y alla nos despedimos de él, pues tenía que recoger forraje para sus "incontables" vacas (le preguntamos por cuantas tenía y las respuesta fue "suficientes para vivir de ellas" .. toda una evasiva).
Las vistas del valle desde el volcán son espectaculares ya que se pueden ver 10 volcanes en todo el valle. Es verdad que nos son gigantes, son mas bien montañitas, pero pensar lo que fueron y lo que podrían hacer al pueblo, que esta en medio de ellos, pone la piel de gallina.
Nos dijeron que uno de los volcanes esta creciendo y que en otro, se adaptaron sillas e hicieron una corrida de toros dentro del volcán. Y allá nos fuimos a ver que se veía por dentro de ese volcán, pero nos equivocamos y aparecimos en una montaña con unos restos de fortaleza inca, buenas vista nuevamente.
El bus de retorno a Arequipa salió a las 4 de la tarde para llegar a su destino a las 3 de la madrugada. Allá nos bajamos y tomamos un taxi, bueno, él nos tomó a nosotros (eramos los gringos a los que se les puede pedir más de lo debido, pero no contaba que ya nos conociamos el juego y sacó menos de lo que esperaba!!!).
Desde Arequipa nos dirigimos a Puno, pero antes nos despedimos de el dueño del restaurante Sonccollay (corazoncito en Quechua). Iba a ser un hola y adios, y acabamos bebiendo media botella de pisco, un poco de alpaca asada y un ceviche de pez espada con maracuya ... DE CHUPARSE LOS DEDOS!!!.
El dueño del restaurante merece una entrada a parte, es un filólogo, cocinero, estudioso de idiomas, curandero ...
Como resumen :
- El quechua, el euskera y las lenguas pre latinas son las madres de todas las lenguas.
- Corire, donde los petroglifos, es la historia del mundo escrita antes de que pasase.
- La estrella del Sur, la cruz de santiago y la cruz andina representan la misma cosa.
y algunas más discutibles :
- los hombres y los dinosaurios fueron coetaneos.
- Jesucristo nació en América y viajó a europa.
martes, 20 de julio de 2010
Y por fin...Perú
Desde Arica, ciudad aparecida en medio del desierto, empobrecida y olvidada,y antiguo campo de batalla de las guerras de Perú contra Chile, subimos en tren hasta Tacna,y al entrar en esta primera ciudad Peruana,los railes pasan entre las casas y las calles, como si de un tranvia se tratase.
Dejábamos así atras dos de los paises mas "europeizados" de America Latina, Chile y Argentina, y asi como vamos entrando en el Peru, volvemos a colocar la riñonera debajo de la camiseta para esconder el dinero, la mochila pegada al cuerpo y hacia delante, y los ojos en todas partes.
"En Perú no debeis fiaros de nadie, y menos de los taxistas", nos dice el conductor del primer taxi en el que nos montamos. "Tened mucha precaucion: Mirad siempre si hay alguien en el maletero,y que tenga el numero del taxi atras y a los lados".
Estos meses me habia ido olvidando de ese sentimiento, de lo horrible que es caminar con tension por un lugar, desconfiando de la mayoría de la gente con la que te cruzas por la calle.
En nuestros primeros dias en Perú, llegamos a un restaurante en el que el dueño nos invitó a media botella de Pisco y a un par de entrantes sólo por darle conversación, el propietario de nuestro hostal nos rebajó un poco el precio de la habitacion porque "parecemos buena gente" (ademas de esperarnos despierto a las 4 de la mañana, que llegaba nuestro autobus), y en un pueblo remoto un chico nos ofrecio quedarnos en su casa a dormir, donde fuimos invitados por otra familia a cenar en su casa y beber con ellos en la fiesta local.
Así pues, qué decir, que a pesar de nuestros prejuicios y precauciones, nos encanta El Perú nada mas llegar,y su gente también.
Cuánto más nos adentramos en él,más nos alejamos del mundo "hasta ahora conocido": así como en las poblaciones más grandes se ven aún las construcciones vestigio de la colonización, la cultura peruana es realmente genuina, y notaremos un gran cambio en esto.
La mayor pobreza tambien se percibe nada mas entrar.
Tacna es una especie de puerto franco, y aqui vienen todos chilenos a comprar más barato, una especie de Andorra Peruana, vamos.
Nosotros nos sentimos tentados, pero preferimos no detenernos aqui: ya habiamos caido en Ciudad del Este (Paraguay), y comprado un movil con wifi que resultó ser mas falso que los billetes del monopoly,...y que a los dos meses ya no quiso funcionar (no le llamemos estafa,...llamemosle mala elección comercial).
Y como ya me he enrollado, dejaremos para el proximo capitulo nuestra épica inmersion en plenos Andes, Cotahuasi y el Valle de los Volcanes.
Dejábamos así atras dos de los paises mas "europeizados" de America Latina, Chile y Argentina, y asi como vamos entrando en el Peru, volvemos a colocar la riñonera debajo de la camiseta para esconder el dinero, la mochila pegada al cuerpo y hacia delante, y los ojos en todas partes.
"En Perú no debeis fiaros de nadie, y menos de los taxistas", nos dice el conductor del primer taxi en el que nos montamos. "Tened mucha precaucion: Mirad siempre si hay alguien en el maletero,y que tenga el numero del taxi atras y a los lados".
Estos meses me habia ido olvidando de ese sentimiento, de lo horrible que es caminar con tension por un lugar, desconfiando de la mayoría de la gente con la que te cruzas por la calle.
En nuestros primeros dias en Perú, llegamos a un restaurante en el que el dueño nos invitó a media botella de Pisco y a un par de entrantes sólo por darle conversación, el propietario de nuestro hostal nos rebajó un poco el precio de la habitacion porque "parecemos buena gente" (ademas de esperarnos despierto a las 4 de la mañana, que llegaba nuestro autobus), y en un pueblo remoto un chico nos ofrecio quedarnos en su casa a dormir, donde fuimos invitados por otra familia a cenar en su casa y beber con ellos en la fiesta local.
Así pues, qué decir, que a pesar de nuestros prejuicios y precauciones, nos encanta El Perú nada mas llegar,y su gente también.
Cuánto más nos adentramos en él,más nos alejamos del mundo "hasta ahora conocido": así como en las poblaciones más grandes se ven aún las construcciones vestigio de la colonización, la cultura peruana es realmente genuina, y notaremos un gran cambio en esto.
La mayor pobreza tambien se percibe nada mas entrar.
Tacna es una especie de puerto franco, y aqui vienen todos chilenos a comprar más barato, una especie de Andorra Peruana, vamos.
Nosotros nos sentimos tentados, pero preferimos no detenernos aqui: ya habiamos caido en Ciudad del Este (Paraguay), y comprado un movil con wifi que resultó ser mas falso que los billetes del monopoly,...y que a los dos meses ya no quiso funcionar (no le llamemos estafa,...llamemosle mala elección comercial).
Y como ya me he enrollado, dejaremos para el proximo capitulo nuestra épica inmersion en plenos Andes, Cotahuasi y el Valle de los Volcanes.
jueves, 15 de julio de 2010
San Pedro de Atacama
Llegamos a San Pedro en bus desde Antofagasta. La verdad que tienes la sensación de llegar a un oasis en mitad de un desierto. Cuando llegamos, además del calor nos encontramos con Belén que llevaba varios días por allí después de visitar el norte de Argentina.
Se puede decir que San Pedro vive por y para el turismo, por lo que los alojamientos son caros, la comida es cara, los restaurantes son caros y las excursiones suelen ser caras... a no ser que en el albergue donde estés te alquilen bicicletas a 0 euros el día.
Para lo pequeño que es San Pedro tiene muchas cosas atrayentes en sus alrededores. Desde una ciudadela Inca, un cañón en forma de S infinita, una valle de la luna, otro valle de la muerte (no porque el calor te mate sino por ser el antiguo camino de salida del pueblo y solían fallecer las reses que pasaban por allá), los geiseres a mayor altitud del mundo (4200 m.s.n.m. - metros sobre el nivel del mar), lagunas con fauna, volcanes de 5000 m.s.n.m. y más altos y lagunas con tal cantidad de sal que no te hundes ni queriendo.
El primer día nos aclimatamos a la altitud, 2400 m.s.n.m. y que mejor que coger un par de bicicletas y darnos una vuelta por las 4 calles del pueblo y visitar una ciudadela y el cañón del diablo. Allá nos fuimos con nuestras energías, llenos de agua, comida (por si acaso pasa algo que nos pille fuertes) y nuestros mapas.
La primera parada fue en la Pukara de Quitor. Antigua ciudadela, con vistas de la entrada norte a san Pedro. Buenas vistas y varias curiosidades como las caras de indios en esculturas a la entrada de una cueva.
Después de unos kilómetros más nos encontramos con un río que atravesaba la carretera, por más que recorrimos la ribera arriba y abajo la única manera de seguir nuestro camino era cruzarlo. Así que lo cruzamos y seguimos pedaleando hasta un tambo, literalmente unas piedras en mitad de una montaña donde antiguamente habría una torre o algo así. Después de reponer fuerzas, nos adentramos en el cañón del diablo, llamado así por vete a saber por qué. Es una cañón estrecho, con muchos recovecos y donde se puede entrar en bici con cuidado ... de no pichar la rueda!!! (¿a quién le pasaría?!!).
Con mucho calor, sin agua y con un cabreo de aupa, nos volvimos a San Pedro andando hasta que una furgoneta recogió la bici pinchada y nos encontramos en el pueblo.
Al día siguiente visitamos los geiseres del Taito, un verdadero espectáculo de la naturaleza. El único problema es que sólo se ven a primera hora de la mañana, por lo que hay que darse un madrugón de padre y muy señor mio. Pero el sitio merece la pena. Lo que se ve son pequeñas fumarolas que salen de la tierra, y las origina la lava que va por debajo del agua que esta casi en la superficie. Muy muy bonito. Además, si eres valiente, te puedes dar un baño termal allí mismo. Después de visitar una aldea de camino a San Pedro llegamos al albergue con ganas de descansar por el madrugón.
El tercer día tocó de nuevo coger las bicicletas y dirigirnos a los ojos del Cejar, unas lagunas altamente saladas donde es más fácil leer el periódico dentro del agua que buscar pulpos en ellas. El único peligro es inclinarse demasiado hacia delante, con lo que te ahoges metiendo la cara en el agua. Es tal la cantidad de sal, que cuando sales tienes una costra blanca ... que no ayuda en nada a pedalear. La vuelta se hizo dura, además de por esta costra, por el calor y por unos perros que intentaron intimidarnos (lo consiguieron) y casi mordernos (la rabia es la única o de las únicas enfermedades mortales en un 100% de los casos y los perros chilenos no creemos que se vacunen de ello).
Esa misma noche viajamos hacia Arica, ciudad que hace frontera con Perú, no sin antes parar en Calama para cambiar de autobús y conseguir el mayor descuento en transporte en todo el viaje, a excepción de cuando hemos hecho dedo.
Se puede decir que San Pedro vive por y para el turismo, por lo que los alojamientos son caros, la comida es cara, los restaurantes son caros y las excursiones suelen ser caras... a no ser que en el albergue donde estés te alquilen bicicletas a 0 euros el día.
Para lo pequeño que es San Pedro tiene muchas cosas atrayentes en sus alrededores. Desde una ciudadela Inca, un cañón en forma de S infinita, una valle de la luna, otro valle de la muerte (no porque el calor te mate sino por ser el antiguo camino de salida del pueblo y solían fallecer las reses que pasaban por allá), los geiseres a mayor altitud del mundo (4200 m.s.n.m. - metros sobre el nivel del mar), lagunas con fauna, volcanes de 5000 m.s.n.m. y más altos y lagunas con tal cantidad de sal que no te hundes ni queriendo.
El primer día nos aclimatamos a la altitud, 2400 m.s.n.m. y que mejor que coger un par de bicicletas y darnos una vuelta por las 4 calles del pueblo y visitar una ciudadela y el cañón del diablo. Allá nos fuimos con nuestras energías, llenos de agua, comida (por si acaso pasa algo que nos pille fuertes) y nuestros mapas.
La primera parada fue en la Pukara de Quitor. Antigua ciudadela, con vistas de la entrada norte a san Pedro. Buenas vistas y varias curiosidades como las caras de indios en esculturas a la entrada de una cueva.
Después de unos kilómetros más nos encontramos con un río que atravesaba la carretera, por más que recorrimos la ribera arriba y abajo la única manera de seguir nuestro camino era cruzarlo. Así que lo cruzamos y seguimos pedaleando hasta un tambo, literalmente unas piedras en mitad de una montaña donde antiguamente habría una torre o algo así. Después de reponer fuerzas, nos adentramos en el cañón del diablo, llamado así por vete a saber por qué. Es una cañón estrecho, con muchos recovecos y donde se puede entrar en bici con cuidado ... de no pichar la rueda!!! (¿a quién le pasaría?!!).
Con mucho calor, sin agua y con un cabreo de aupa, nos volvimos a San Pedro andando hasta que una furgoneta recogió la bici pinchada y nos encontramos en el pueblo.
Al día siguiente visitamos los geiseres del Taito, un verdadero espectáculo de la naturaleza. El único problema es que sólo se ven a primera hora de la mañana, por lo que hay que darse un madrugón de padre y muy señor mio. Pero el sitio merece la pena. Lo que se ve son pequeñas fumarolas que salen de la tierra, y las origina la lava que va por debajo del agua que esta casi en la superficie. Muy muy bonito. Además, si eres valiente, te puedes dar un baño termal allí mismo. Después de visitar una aldea de camino a San Pedro llegamos al albergue con ganas de descansar por el madrugón.
El tercer día tocó de nuevo coger las bicicletas y dirigirnos a los ojos del Cejar, unas lagunas altamente saladas donde es más fácil leer el periódico dentro del agua que buscar pulpos en ellas. El único peligro es inclinarse demasiado hacia delante, con lo que te ahoges metiendo la cara en el agua. Es tal la cantidad de sal, que cuando sales tienes una costra blanca ... que no ayuda en nada a pedalear. La vuelta se hizo dura, además de por esta costra, por el calor y por unos perros que intentaron intimidarnos (lo consiguieron) y casi mordernos (la rabia es la única o de las únicas enfermedades mortales en un 100% de los casos y los perros chilenos no creemos que se vacunen de ello).
Esa misma noche viajamos hacia Arica, ciudad que hace frontera con Perú, no sin antes parar en Calama para cambiar de autobús y conseguir el mayor descuento en transporte en todo el viaje, a excepción de cuando hemos hecho dedo.
sábado, 10 de julio de 2010
Llai llai - La serena - Valle del Elqui - antofagasta
Desde Valparaiso nos fuimos a Llai Llai o Llaillay o Llay-llay (viento-viento). La verdad, no creo que Llai Llay venga en muchas guías de viajes, así que la razón por la que fuimos allá fue vistar a un amigo, Guille, que vive allá desde hace tiempo con su mujer Celia y sus dos hijas. La verdad que fue un verdadero lujo el convivir con ellos unos días y ver como es la vida de una familia en esa parte de Chile. Además estuvimos un par de días de entre semana, con lo que pudimos ver como funcionaba su escuela, los niños están para comerselos!!!. un verdadero placer.
Además de dar una vuelta por el pueblo, el sábado nos fuimos a una especie de self-service o tenedor libre, donde degustamos sabrosos asados y ensaladas... umm, que rico!! Y el domingo vistamos el parque las palmeras, donde toda la montaña esta repleta de palmeras chilenas, un paisaje donde de cualquier esquina nos puede aparecer un dinosaurio... muy lindo.
De Llay-llay nos dirigimos temporalmente de vuelta a Santiago de Chile, estuvimos de gestiones laborales pero todas sin fruto así que dirigimos nuestros pasos a La Serena. Como su nombre indica, una ciudad muy tranquila con atractivos más importantes el casino, la comida, el museo histórico y la playa.
En el museo vimos otro Moai, el más viajado de todos los Moais, ya que estuvo por España, Italia y Francia hasta acabar en el museo. El casino es una gran edificación nueva y poco atrayente, pero con buenos postres y mucho vicio. Además nuestra couch era asidua al sitio porque los domingos por la noche siempre daban buenas premios!!! y eso hay que aprovecharlo (nosotros sólo tuvimos el premio de 1 baño gratis).
En la población más cercana tienen una mega-hiper cruz (sin llegar a la del Escorial) en homenaje al Papá Juan Pablo II y a los obispos y arzobispos del país. Lo mejor de ello son las vistas.
De aquí nos fuimos al valle del Elqui, famoso por los viñedos y por la fabricación de pisco, bebida tradicional chilena en disputa con Perú por el origen de la misma. Es sorprendente los diferentes tonos de color que presenta el valle, desde el verde manzana de las hojas en plena fotosíntesis, al amarillo amarronado de las hojas ya secas con el color arena o rojizo de las montañas que rodean el valle, todas ellas sin un atisbo de verde, ni siquiera los cactus o palmeritas manchan las laderas de verde.
Como era lunes!!!!! ... la pisquera principal estaba cerrada, así que nos fuimos a una más pequeña y más artesanal, y la verdad, el pisco con sus 40º estaba ESPECTACULAR!!! Así que no pudimos resistirnos a comprar una botella (que por cierto, era muy chula).
Por lo noche, visitamos un centro de observación astronómico (que no astrológico). Vimos estrellas, constelaciones, planetas como Marte y Venus y los agujeros que tiene la Luna, IMPRESIONANTE!!! Es algo que si no lo ves o te lo explican no le das la importancia que tiene. Altamente recomendable a pesar del frío.
Nuestro siguiente destino fue Antofagasta, así como suena no tiene pinta de ser una ciudad bonita y, sinceramente, no lo es. El couch que nos acogió no estaba (curra en una mina 8 días y descansa 6) y nos acogieron sus padres. Todo un lujo de familia, encantadores, su madre cocina maravillosamente y nos chupamos los dedos en cada comida. Su padre, con muchas historias que contar sobre Chile y con más energía que Montse y yo juntos. Fue un verdadero placer compartir con ellos esos días. Nos enseñaron la Portada, una formación rocosa en la costa y visitamos la playa donde van de vacaciones, en donde vimos el piure en roca y un montón de conchas de ostiones (mini vieras).
Ahi conocimos a la otra Monserrat Alvarez .... presentadora de programas de investigación en Chile!!.
Nuestro camino nos llevó a San Pedro de Atacama, de los desiertos más secos del mundo y donde se pueden visitar más que ese atractivo turístico.... pero eso será en el siguiente capítulo!!!
Además de dar una vuelta por el pueblo, el sábado nos fuimos a una especie de self-service o tenedor libre, donde degustamos sabrosos asados y ensaladas... umm, que rico!! Y el domingo vistamos el parque las palmeras, donde toda la montaña esta repleta de palmeras chilenas, un paisaje donde de cualquier esquina nos puede aparecer un dinosaurio... muy lindo.
De Llay-llay nos dirigimos temporalmente de vuelta a Santiago de Chile, estuvimos de gestiones laborales pero todas sin fruto así que dirigimos nuestros pasos a La Serena. Como su nombre indica, una ciudad muy tranquila con atractivos más importantes el casino, la comida, el museo histórico y la playa.
En el museo vimos otro Moai, el más viajado de todos los Moais, ya que estuvo por España, Italia y Francia hasta acabar en el museo. El casino es una gran edificación nueva y poco atrayente, pero con buenos postres y mucho vicio. Además nuestra couch era asidua al sitio porque los domingos por la noche siempre daban buenas premios!!! y eso hay que aprovecharlo (nosotros sólo tuvimos el premio de 1 baño gratis).
En la población más cercana tienen una mega-hiper cruz (sin llegar a la del Escorial) en homenaje al Papá Juan Pablo II y a los obispos y arzobispos del país. Lo mejor de ello son las vistas.
De aquí nos fuimos al valle del Elqui, famoso por los viñedos y por la fabricación de pisco, bebida tradicional chilena en disputa con Perú por el origen de la misma. Es sorprendente los diferentes tonos de color que presenta el valle, desde el verde manzana de las hojas en plena fotosíntesis, al amarillo amarronado de las hojas ya secas con el color arena o rojizo de las montañas que rodean el valle, todas ellas sin un atisbo de verde, ni siquiera los cactus o palmeritas manchan las laderas de verde.
Como era lunes!!!!! ... la pisquera principal estaba cerrada, así que nos fuimos a una más pequeña y más artesanal, y la verdad, el pisco con sus 40º estaba ESPECTACULAR!!! Así que no pudimos resistirnos a comprar una botella (que por cierto, era muy chula).
Por lo noche, visitamos un centro de observación astronómico (que no astrológico). Vimos estrellas, constelaciones, planetas como Marte y Venus y los agujeros que tiene la Luna, IMPRESIONANTE!!! Es algo que si no lo ves o te lo explican no le das la importancia que tiene. Altamente recomendable a pesar del frío.
Nuestro siguiente destino fue Antofagasta, así como suena no tiene pinta de ser una ciudad bonita y, sinceramente, no lo es. El couch que nos acogió no estaba (curra en una mina 8 días y descansa 6) y nos acogieron sus padres. Todo un lujo de familia, encantadores, su madre cocina maravillosamente y nos chupamos los dedos en cada comida. Su padre, con muchas historias que contar sobre Chile y con más energía que Montse y yo juntos. Fue un verdadero placer compartir con ellos esos días. Nos enseñaron la Portada, una formación rocosa en la costa y visitamos la playa donde van de vacaciones, en donde vimos el piure en roca y un montón de conchas de ostiones (mini vieras).
Ahi conocimos a la otra Monserrat Alvarez .... presentadora de programas de investigación en Chile!!.
Nuestro camino nos llevó a San Pedro de Atacama, de los desiertos más secos del mundo y donde se pueden visitar más que ese atractivo turístico.... pero eso será en el siguiente capítulo!!!
jueves, 24 de junio de 2010
SANTIAGO, VALPARAISO Y MAS ALLA
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Santiago de CHile es una ciudad de 4-6 millones de personas, que nos sorprende por varias cosas: Primero, porque el nivel de contaminacion es tan alto que el cielo no es azul, sino gris, y no permite ver con claridad los cerros que rodean la ciudad. En dias de "alta contaminacion" anuncian que matriculas de coches no pueden salir a la calle, y a los niños no se les permite hacer gimnasia en los colegios (para no tragar mas dioxido), segundo, porque parece una ciudad muy tranquila para lo grande que es, y no tan caotica como podria suponerse.
Nuestro hostal ofrece tapones para los oidos, y su "hora de silencio" es la 1pm, asi que sabemos que habr{a fiesta.
El centro historico de santiago muestra grandes edificios coloniales, pero muchos estan cerrados todavia debido a los daños que dejo el terremoto de febrero. Desde Puc{on, donde el terremoto se ha sentido, hemos viajado 700 km de golpe, he ignorado la zona del epicentro, ya que la gente todavia esta recobrandose, y no le haran gracia los turistas. En Santiago no se han caido demasiadas casas, segun nos cuentan Chile esta bien preparada para los terremotos, aunque lo peor fue el Tsunami que llego desoues, cuando por error humano habian desactivado la alerta, y la gente habia vuelto confiada a sus casas.
Es por eso que la ciudad da algo de pena, paseando por lugares malogrados, y pensando que hace cuatro meses no eran asi. Sin embargo, los chilenos te lo cuentan y siguen viviendo como si nada. De hecho, esa noche bebimos un litro de la bebida de moda "terremoto", aunque si no te gusta, siempre puedes puedes tomar una replica (un vaso).
De Santiago se puede destacar el museo Precolombino donde te enseñan bastantes cosas sobre las culturas anteriores a la Inka, que como eran los que "estaban aquí" cuando llegó Colón, a veces hacen olvidar todo la amalgama de culturas y sociedades que convivían en América Latina, antes del siglo XV.
Una de las recomendaciones a hacer sobre comida en Santiago es ir a comer al mercado de pescados, que está muy cerca de la plaza de armas. Allí comemos mariscos variados (almejas, choros, choritos y piure - especie de almeja que contiene muchísima cantidad de yodo, es como chupar un clavo literalmente).
Una de las tardes vemos un documental de Isabel Buss llamado "Mujeres pioneras" que cuenta la emocionante historia de mujeres actuales siendo pioneras en la tierra que dejamos hace tan poco en el sur del país, la patagonia chilena.
El domingo es día de asado, así que el couch surfer de Belén nos invita a comer al cerro de San Cristobal, desde donde se divisa toda la ciudad. La idea de couchsurfing no deja de alucinarnos: como sino, ibamos a estar compartiendo carne, vino y música de guitarra con un grupo de chilenos a los que ni siquiera conocíamos, increible pero cierto.
Poco queda por hacer en Santiago así que nos dirigimos a Valparaiso. Allá Carlos un chileno que ha estudiado en Lugo, está encantado de poder ayudar a unos "gallegos" y nos acojerá casi una semana en su casa. Todo un placer compartir comidas y tragos con él y con Karen.
Valparaiso es un enjambre de casas de colores colgadas de los innumerables cerros que rodean y conforman la ciudad. El centro se compone de varias calles en las que hay miles de puestos callejeros donde todo se puede comprar y vender, desde lechugas, maquinillas de afeitar, libros hasta todo tipo de inventos que nunca adivinarías para que sirven.
Los ascensores típicos son de subida en diagonal, hacen que esta ciudad patrimonio de la humanidad sea amable con cualquier tipo de turista o vecino. Estos ascensores te suben a los distintos cerros desde donde las vistas de la ciudad son espectaculares.
Nos encantó "la Sebastiana", una de las casas de Pablo Neruda en Chile. En ésta se ve el gusto por la decoración que cultivaba uno de los 2 premios nobel de literatura, la otra es Gabriela Mistral.
Esta ciudad tiene unas cuantas casas viejas, así que desgraciadamente también se pueden ver muchos desperfectos provocados por el terremoto, y el gobierno no da abasto para limpiar y arreglarlo todo a pesar de la sorprendente capacidad de recuperación que ha dado el país (el primer día de clase escolar fue 1 mes después del terremoto y asistieron a clase el 90% del alumnado a sus nuevas aulas o a las antiguas ya restauradas).
Entre Viña del Mar y Valparaiso, hay una, digamos, sana rivalidad, una tiene fama de cara y elitista, la otra de trabajadora y barata. En medio del camino que une a ambas existe un Moai regalado por la Isla de Pascua a Valparaiso en su 450 aniversario de fundación.
Belén está con otro couchsurfer que nos invita a su casa de cena y de allí a tomar unos tragos, un miercoles cualquiera con más couchsurfers de la zona, esto no para de sorprendernos. Disfrutamos de la noche de la ciudad con una variopinta vida nocturna.
jueves, 17 de junio de 2010
PUCÓN O COMO VER UN VOLCÁN ACTIVO SIN SALIR QUEMADO
Seguimos subiendo por Chile y el siguiente destino es Pucón, donde se encuentra situado el volcán Villarica. El culo lo tenemos cuadrado después de otras tantas horas de viaje en bus.
Pensabamos parar en el pueblo de Villarica, pero ni era tan barato como nos dijeron ni estaba tan cerca del volcán, asi que nos fuimos a Pucón a alojarnos. Allí un nos alojamos en un caliente y limpio albergue con unos dueños majísimos (él era ludópata y ella alcohólica pero era super amables) que nos tenían la estufa de leña caliente 24 horas y controlaba que no se metieran más israelitas en las habitaciones de lo que habían pagado.
El segundo día las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas y no pudimos subir al volcán, así que nos fuimos al parque de Huerquehue (o algo parecido), acompañados por Santi e Irene, puertoriqueña que estaba haciendo un estudio sobre cómo vive el tiempo la gente de diferentes partes del mundo, y cómo se adaptan a la vida en diferentes circunstancias, por ejemplo, en esta parte del mundo, cómo se adaptan a vivir con volcanes activos a su alrededor (volcanes y terremotos , que vida más dura la de los chilenos!!).
En el parque los árboles tienen unos colores increibles y las cascadas y lagos son de cuento de hadas. Y conocimos las araucarias, un árbol típico de la zona y con muchas puntas (vamos un árbol nada abrazable).
Al día siguiente, el tiempo seguía malo, así que nos entretuvimos en unas termas naturales. Ya al cuarto día pudimos subir al volcán. No se puede subir por tu cuenta, tiene que ir con un guía autorizado, además que se necesita ropa técnica para la ascensión, Son 5 horas de subida y las últimas 3 horas es sobre hielo.
No es una tontería de subida, aunque a la vez está pensado para turistas. Así que asequible al fin y al cabo, porque se va a un ritmo adecuado. Aun así, caminando por primera vez con cranpones sobre hielo casi abandonamos, la noche anterior llovió y dejo más hielo y además hacia mucho viento, era muy díficil avanzar.Hubo 10 minutos de incertidumbre, pero llegamos a la cima sin problemas (2880 mts de altura).
Al llegar a la cima debes tener cuidado con respirar el azufre que desprende la boca del volcán. Lo que no tiene precio es ver la lava saltar en el cono volcánico, IMPRESIONANTE E INDESCRIPTIBLE!!!. Eso sí, enseguida para abajo que entre el azufre y la demora en la subida, no podíamos entretenernos.
La bajada fue mucho más divertida: nos tiramos por enormes toboganes de nieve y hielo volcán abajo, sorteando piedras e israelitas maleducados. Te ponían una especie de raqueta en el culo y hacia abajo sin parar. La bajada fueron 2 horas.
En fin, definitivamente éste fue un momento Bucay, que acabamos de celebrar comiendo unos garbanzos con chorizo que desde España no probabamos.
Pensabamos parar en el pueblo de Villarica, pero ni era tan barato como nos dijeron ni estaba tan cerca del volcán, asi que nos fuimos a Pucón a alojarnos. Allí un nos alojamos en un caliente y limpio albergue con unos dueños majísimos (él era ludópata y ella alcohólica pero era super amables) que nos tenían la estufa de leña caliente 24 horas y controlaba que no se metieran más israelitas en las habitaciones de lo que habían pagado.
El segundo día las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas y no pudimos subir al volcán, así que nos fuimos al parque de Huerquehue (o algo parecido), acompañados por Santi e Irene, puertoriqueña que estaba haciendo un estudio sobre cómo vive el tiempo la gente de diferentes partes del mundo, y cómo se adaptan a la vida en diferentes circunstancias, por ejemplo, en esta parte del mundo, cómo se adaptan a vivir con volcanes activos a su alrededor (volcanes y terremotos , que vida más dura la de los chilenos!!).
En el parque los árboles tienen unos colores increibles y las cascadas y lagos son de cuento de hadas. Y conocimos las araucarias, un árbol típico de la zona y con muchas puntas (vamos un árbol nada abrazable).
Al día siguiente, el tiempo seguía malo, así que nos entretuvimos en unas termas naturales. Ya al cuarto día pudimos subir al volcán. No se puede subir por tu cuenta, tiene que ir con un guía autorizado, además que se necesita ropa técnica para la ascensión, Son 5 horas de subida y las últimas 3 horas es sobre hielo.
No es una tontería de subida, aunque a la vez está pensado para turistas. Así que asequible al fin y al cabo, porque se va a un ritmo adecuado. Aun así, caminando por primera vez con cranpones sobre hielo casi abandonamos, la noche anterior llovió y dejo más hielo y además hacia mucho viento, era muy díficil avanzar.Hubo 10 minutos de incertidumbre, pero llegamos a la cima sin problemas (2880 mts de altura).
Al llegar a la cima debes tener cuidado con respirar el azufre que desprende la boca del volcán. Lo que no tiene precio es ver la lava saltar en el cono volcánico, IMPRESIONANTE E INDESCRIPTIBLE!!!. Eso sí, enseguida para abajo que entre el azufre y la demora en la subida, no podíamos entretenernos.
La bajada fue mucho más divertida: nos tiramos por enormes toboganes de nieve y hielo volcán abajo, sorteando piedras e israelitas maleducados. Te ponían una especie de raqueta en el culo y hacia abajo sin parar. La bajada fueron 2 horas.
En fin, definitivamente éste fue un momento Bucay, que acabamos de celebrar comiendo unos garbanzos con chorizo que desde España no probabamos.
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